نوشته شده توسط : محمد

دانلود پروژه برنامه ریزی تولید اجرای سیستم تولید بهنگام JIT

برنامه ریزی تولید ( اجرای سیستم تولید بهنگام JIT )

فهرست مطالب
بخش اول  اهداف و رویکرد های سیستم تولید بموقع JIT                     ۱
۱-۱  مقدمه    ۲
۲-۱  رویکردها و نگرش ها به JIT    ۳
۳-۱  اهداف رویکرد JIT     ۵
۱-۳-۱  ضایعات صفر     ۵
۲-۳-۱  موجودی صفر     ۷
۳-۳-۱  زمان Set up یا آماده سازی صفر     ۷
۴-۳-۱  زمان پیشبرد صفر                                                                   ۱۰
۵-۳-۱ جابجایی صفر     ۱۲
۴-۱ عناصر کلیدی رویکرد JIT     ۱۳
۱-۴-۱ تطابق طرح محصول با تقاضای بازار     ۱۴
۲-۴-۱ تعریف خانواده های محصول و تولید جریان مبنا     ۱۵
۳-۴-۱ رابطه با تامین کنندگان در محیط JIT      ۲۰
بخش دوم   اشنایی باسیستم مورد مطالعه ( شرکت ریخته گر و اهنگر فن اور(رافکو)  ( وضع موجود )                                                     ۲۳
۱-۲  مقدمه     ۲۴
۲-۲  معرفی شرکت     ۲۴
۳-۲  واحد های اصلی شرکت(چارت سازمانی)     ۲۴
۴-۲  برنامه اصلی تولید MPS (موجود شرکت)    ۲۶
۵-۲  خط تولید فعلی شرکت     ۲۹
۶-۲  سیستم برنامه ریزی تولید فعلی شرکت     ۴۳
بخش سوم   تکنیک های طراحی سیستم تولیدی JIT                             ۵۲
۱-۳  مقدمه    ۵۳
۲-۳  تکنیک های طراحی سیستم تولیدی JIT     ۵۳
۱-۲-۳  تکنیک های برنامه ریزی تولید    ۵۵
الف -۱-۲-۳  تطابق ماهانه    ۵۶
ب -۱-۲-۳  تطابق روزانه    ۶۱
۲-۲-۳  تکنیک های ساده سازی فرآیند ساخت و کاهش زمان های پیشبرد    ۶۳
الف-۲-۲-۳  کاهش زمان صف     ۶۷
ب-۲-۲-۳  بچ یا دسته های کوچک تولیدی و انتقالی    ۶۸
۳-۲-۳  تعادل خط      ۷۱
۴-۲-۳  کنترل خودکار سطح تولید    ۷۳
۵-۲-۳  استانداردهای عملیاتی    ۷۴
۶-۲-۳  همکاری دو جانبه     ۷۸
۷-۲-۳  کاهش زمان حمل و نقل    ۷۸
۸-۲-۳  کاهش زمان آماده سازی(Set up)
9-2-3  رویکرد JIT به زمان انجام فرآیند    ۷۹
۱۰-۲-۳ استفاده از منابع تولیدی    ۸۴
الف-۱۰-۲-۳  نیروی کار انعطاف پذیر    ۸۵
ب -۱۰-۲-۳  تجهیزات انعطاف پذیر    ۸۵
۱۱-۲-۳  طراحی محصول برای سادگی در ساخت و مونتاژ     ۸۶
بخش چهارم   طراحی سیستم کانبان شرکت مورد(شرکت رافکو)
۱-۴  مقدمه     ۸۹
۲-۴  سیستم کانبان    ۸۹
۳-۴  سیستم های کششی وفشاری مدیریت تولید     ۹۰
۵-۴  انواع کارت های کانبان    ۹۵
۱-۵-۴  کانبان برداشت    ۹۶
۲-۵-۴  کانبان تولید    ۹۶
۶-۴  جریان کارت های کانبان    ۱۰۱
۷-۴  جریان کارت های کانبان در خط تولید(شرکت مورد مطالعه)    ۱۰۶
۸-۴  جریان کارت ها ی کانبان در یک ایستگاه کاری    ۱۱۲
۹-۴  عملکرد کانبان    ۱۱۹
۱۰-۴  ارتباط با فروشندگان توسط سیستم کانبان     ۱۲۲
۱۱-۴  کانبان به عنوان یک تکنیک بهبود کیفیت    ۱۲۳
بخش پنجم  خرید وتحویل بهنگام    ۱۲۴
۱-۵  خرید به هنگام     ۱۲۵
۲-۵  تفاوت بین خرید سنتی و به هنگام     ۱۲۵
۳-۵  انتخاب عرضه کننده     ۱۳۱
۱-۳-۵  منافع مشتری      ۱۳۱
۲-۳-۵  منافع عرضه کننده     ۱۳۲
۴-۵  معیار و انتخاب عرضه کنندگان     ۱۳۴
۵-۵  تحویل به هنگام     ۱۴۲
۱-۵-۵  بهبود تحویل به مشتری از طریق تعریف و حل مشکل    ۱۴۳
۲-۵-۵  بهبود تحویل به مشتری با پیش بینی و برنامه ریزی نیازمندی های توزیع    ۱۴۸
۶  منابع    ۱۵۱
چکیده :
تولید بهنگام( JUST-IN-TIME : JIT )  امروزه بعنوان یک تکنیک جدید برنامه ریزی تولید و نیز نگرش فلسفی مدیریت بطور گسترده ای با استقبال شرکت ها مواجه شده است.
بطور کلی JIT نوعی فلسفه تولیدی است یا یک هدف بسیار ساده یعنی:” اقلام مورد نیاز را با کیفیت مورد نیاز، به مقدار مورد نیاز و دقیقا در زمان مورد نیاز” تولید کنید.
تقسیم بندی های انجام شده در ادبیات موضوع JIT دامنه گسترده‌ای در برمی‌گیرد
از جمله :JIT بعنوان یک استراتژی ،JIT بعنوان مدیریت کنترل موجودی ، مجموعه‌های خرید JIT و مدیریت تولید JIT استقرار JIT و ارتباط JIT و منابع انسانی و … که همگی بعنوان مجموعه‌ای از فنون مرتبط با JIT بررسی می‌شود. انچه که در این مقاله بدان پرداخته شده رویکرد JIT به سیستم های تولیدی و مقوله برنامه ریزی توید است .
در این تحقیق ضمن بررسی سیستم تولیدی JIT و نظامهای مرتبط با ان به بررسی اهداف تولید بموقع  JITوتکنیک های طراحی سیستم تولیدی JIT  به صورت عملی پرداخته شده است.
در بخش سوم به مطالعه وضعیت موجود سیستم تولیدی یک کارخانه مورد مطالعه ” شرکت ریخته گر و آهنگر  فن آور ( رافکو )”  پرداخته و سپس در بخش چهارم به تطبیق سیستم تولید بهنگام JIT با سیستم تولید شرکت پرداخته شده  بطوریکه تکنیک های طراحی سیستم JITبرای خط تولید شرکت بصورت عملی تشریح شده است .
حاصل کار اینکه در هر مورد با دادن راهنمائی ها و مشاوره به مدیریت شرکت به اجرای سیستم JIT طراحی شده اقدام گردید.
در بخش چهارم نیز با طراحی سیستم کارت های کانبان( واضح ترین صورت پیاده سازی سیستم JIT) برای خط تولید شرکت مورد مطالعه  اقدام به تشریح کارکرد سیستم کانبان طبق خط تولید فوق گردیده است.
در بخش پنجم نیز مطالبی در مورد خرید و تحویل بهنگام که امور پشتیبانی سیستم تولید بهنگام هستند به اختصار اورده شده است .

(((برای دانلود کلیک کنید)))

 



:: موضوعات مرتبط: پروژه ها , ,
:: برچسب‌ها: دانلود پروژه برنامه ریزی تولید اجرای سیستم تولید بهنگام JIT ,
:: بازدید از این مطلب : 508
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 18 آبان 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد
  • دانلود پروژه شبیه سازی رآکتور سنتز متانول

شبیه سازی رآکتور سنتز متانول

فهرست
فصل اول :متانول ،خواص و روشهای تولید ۳
۱-۱-تاریخچه [۱] ۳
۱- ۲- خصوصیات فیزیکی Physical properties [1] 5
1-3-  واکنشهای شیمیایی [۱] ۷
۱-۴- تولید صنعتی و فرآیند آن [۱] ۷
۱-۵-ماده خام [۱] ۱۲
۱-۵-۱-گاز طبیعی [۱] ۱۲
۱-۵-۳-نفتا [۱] ۱۷
۱-۵-۴-ذغال سنگ [۱] ۱۸
۱-۶-کاتالیست [۱] ۱۸
۱-۷-تولید در مقیاس تجاری [۱] ۱۸
۱-۸-واکنشهای جانبی [۱] ۱۹
۱-۹-خالص سازی [۱] ۲۰
۱-۱۰-۱-۲-کاربرد اسید استیک در صنایع: ۲۳
۱-۱۰-۲-تولید وینیل استات: ۲۴
۱-۱۰-۳-فرمالدئید: ۲۴
۱-۱۰-۴-اتیلن گلیکول: ۲۵
۱-۱۰-۷- ترکیبات کلرومتان : ۲۶
۱-۱۰-۸-متیل ترشری بوتیل الکل(MTBE) 26
1-10-9-کاربرد متانول در مخلوط با بنزین: ۲۹
فصل دوم: سینتیک و مکانیسم واستوکیومتری[۲] ۳۱
۲-۱-۲-سینیتیک ومکانیسم واکنشهای کاتالیستی ۳۴
جدول ۱-۴ دو نوع جذب سطحی را مقایسه می کند . ۳۶
۲-۱-۴-بررسی سینتیکی ۴۱
۲-۱-۵-۱-مکانیسم Langmuir- Hinshelwood (1421 ) 44
2-2-ترمودینامیک و سینتیک سنتز فشار پائین متانول[۳] ۴۸
۲-۲-۱-مقدمه ۴۹
۲-۲-۲-استوکیومتری و ترمودینامیک ۴۹
۲-۲-۳-سینتیک و مکانیسم ۵۳
klier 55
Graff 55
2-2-4-مکانیسم ۵۹
فصل سوم: شبیه سازی واکنش کاتالیستی هتروژنی توسط Hysys 61
3-2-مراحل شبیه سازی رآکتور در Hysys [5] 64
4-مراحل نصب رآکتور ۶۹
۳-۳-نتایج حاصله از شبیه سازی ۷۰
منابع : ۷۳
فصل اول :متانول ،خواص و روشهای تولید
۱-۱-تاریخچه [۱]
مصریان باستان جهت مومیایی کردن ازمخلوطی استفاده می کردند که شامل متانول نیزبود،که آنرا از پیرولیز چوب به دست آورده بودند با این وجود متانول خالص برای اولین بار توسط رابرت بویل در ۱۶۶۱ جدا سازی شد، که او آنرا Spirit of box  نامید. زیرا در تهیه آن از چوب صندوق استفاده کرده بود که بعداً به Piroxilic Spirit  معروف شد. در سال ۱۸۳۴ ، شیمیدانان فرانسوی آقایانJean -Baptiste وEugene Peligot  عناصر تشکیل دهندة آنرا شناسایی کردند ،آنها همچنین لغت methylene را به شیمی آلی وارد کردند که واژه methu به معنای شراب واژه hyle به معنای چوب بود. سپس در سال ۱۸۴۰ واژه methyl  از آن مشتق شد و جهت توصیف Methyl Alcohol  استفاده شد. سپس این نام در سال ۱۸۹۲ به وسیله کنفرانس بین المللی نامگذاری مواد شیمیایی بهMethanol کوتاه شد.
   در۱۹۲۳،دانشمند آلمانیMattias Pier که برای شرکتBASFکارمی کرد،  طرحی را جهت تولید متانول از گاز سنتز (مخلوطی از اکسیدهای کربن و هیدروژن که از زغال به دست می آمد و در سنتز آمونیاک نیز کاربرد دارد ) ارائه کرد. که در آن از کاتالیست روی- کرم استفاده می شد و شرایط سختی از نظر فشاری (۱۰۰۰ الی۳۰۰  اتمسفر) و دما (بالای  ) داشت. تولید مدرن متانول هم اکنون توسط کاتالیست هایی که امکان استفاده از شرایط دمایی کمتر را دارند، ممکن است.
متانول ( متیل الکل ) به فرمول   یک مایع شفاف سفید رنگ شبیه آب است که در دمای معمولی بوی ملایم دارد . از زمان کشف آن در اواخر قرن هفدهم تاکنون مصرف آن رشد رو به فزونی داشته به طوری که اکنون با تولید سالانة‌  تن متریک رتبه ۲۱ را در بین محصولات شیمیایی صنعتی داراست متانول گاها با عنوان الکل چوب یا ( برخی مواقع Wood Spirite ) نیز خوانده می شود که دلیل آن به تقریبا یک قرن تولید تجاری آن از خرده چوب بر می گردد به هر حال متانولی که از چوب تهیه شده باشد مواد آلوده کنندة‌ بیشتری ( مانند استیلن ،‌ اسید استیک ، الکل الیل ) دارد تا الکلهای صنعتی امروزی .
      برای سالهای متوالی مصرف کننده اصلی متانول تولیدی ، فرمالدئید با مصرف تقریبا نیمی از متانول تولید شده بود ولی در آینده از اهمیت آن کاسته می شود زیرا مصارف جدیدی از جمله تولید اسید استیک و MTBE (که جهت بهبود عدد اکتان بنزین به کار می رود ) در حال افزایش است . از طرفی استفاده از متانول به عنوان سوخت در شرایط ویژه قابل توجه خواهد بود .

 



:: موضوعات مرتبط: پروژه ها , ,
:: برچسب‌ها: دانلود پروژه شبیه سازی رآکتور سنتز متانول ,
:: بازدید از این مطلب : 730
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 18 آبان 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانلود پروژه کاربرد و اهمیت منسوجات در صنعت خودروسازی

کاربرد و اهمیت منسوجات در صنعت خودروسازی
فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۳
۱-۱ هدف ۵
۱-۳ روش کار ۶
۲-۱ کیسه هوا ۷
۲-۲ چگونگی عملکرد کیسه هوا ۸
۲-۳-۱ فرآیند تولید نخ کیسه هوا ۱۱
۲-۴-۱ عملیات قبلی ۱۳
۲-۴-۲ فرآیند پوشش دهی پارچه های هوا ۱۳
۲-۵  فرآیند دوخت ۱۴
۲-۵-۱پارامترهای دوخت ۱۵
۲-۵-۲ انتخاب نخ های دوخت ۱۵
۳-۱-۱مواد اسفنجی ۱۹
۳-۱-۲ تکنیک های اتصال مستقیم ۲۰
۳-۱-۳ بستن با قلاب و حلقه ۲۰
۳-۱-۴ بستن تونل ۲۰
۳-۲ پارچه روکش صندلی ۲۱
۳-۳ مواد برای ساخت صندلی ۲۱
کمربندهای ایمنی ۳۱
۴-۲تایر ۳۲
۴-۳مواد اولیه: ۳۲
۴-۳-۱نخ مصرفی در تایر (Tyre Cord): 33
5-1 کفپوش ها ۳۴
۵-۳ ساختار بافت جلوئی ماشین ۳۵
۵-۸ صندوق عقب خودرو ۳۸
۵-۱۰ بخش های کمکی یا فرعی ۳۹
۵-۱۲ فیلتر های هوا ۳۹
۵-۱۳-۱ سرو صدای اتومبیل ۴۰
۵-۱۳-۵ صندلی ها ۴۱
۶-۲ آکوستیک ۴۳
۶-۱۰ پوشش کاری ها ۴۶
۷-۱ روکش صندلی ۴۶
۷-۶-۷ ارزیابی نقطه پایان ۵۵
نتیجه گیری : ۵۷
فهرست منابع فارسی: ۵۸
فهرست منابع غیر فارسی ۵۹
 چکیده
تصور اکثر مردم از منسوجات همان منسوجات معمول، همانند پوشاک، کفپوشها پرده ها و غیره می باشد.
منسوجات صنعتی و جدید هم اکنون حدود ۲۰% از بازارهای جهانی را در اختیار دارند و به سرعت در حال رشد هستند که منسوجات مورد استفاده  در خودروها نیز یکی از این موارد می باشند. منسوجات خودروها یکی از مهمترین بازارها در بخش منسوجات صنعتی می باشند، تخمین زده شده که در هر اتومبیل به طور میانگین ۱۲ تا ۱۴ کیلو گرم منسوج وجود دارد.
با نگاهی به تولید سالانه اتومبیل در دنیا (برای سال های ۹۸ – ۹۷ حدود ۳۶ میلیون دستگاه برای سال های ۲۰۰۶ – ۲۰۰۵ ) پی می بریم که این میزان تولید به حدود یک میلیون تن منسوج در هر سال نیازمند است.
  تقریباً ۳/۲ منسوجات خودروها را در تزئینات داخل خودرو همانند روکش های صندلی، تودوزی سقف و تودری ها و کفپوش‌ها مصرف می کنند، باقیمانده آنها برای استحکام بخشیدن به تایرها، لوله ها، کمربندهای ایمنی، کیسه های هوا، عایق کاری در برابر صدا، لرزش، فیلتر و همچنین به عنوان روغن، بنزین و هوا استفاده می شوند، که در اینجا به بررسی این منسوجات به طور مختصر خواهیم پرداخت.
نتیجه ای که می توان از این تحقیق به دست آورد این است که امروزه تجهیزات داخلی ماشین به طور قابل توجهی دارای اهمیت فراوان است. فاکتورهای زیبایی قبلاً واضح بود ، اما امروزه وقت بیشتری صرف این موضوع می شود و در همه شرایط آرامش و راحتی را در نظر داریم . امروزه مهمترین عامل مشتریان در هنگام  خرید یک خودروی جدید این مسائل می باشد. بافت سطحی برای تولید ظاهری زیبا و نرم بسیار اساسی است اما می تواند نقش مهمی در صدا و لرزش ایجاد کند .
مقدمه
در اروپای غربی در زمینه تولید منسوج اتومبیل این مقدار به ۱۵۰۰۰۰ تن در سال می رسد که این مقدار حدود ده درصد از کل مصرف بازار منسوجات صنعتی در اروپای غربی است.
دومین و سومین بازار بزرگ منسوجات صنعتی در امریکا و ژاپن می باشد. تولید اتومبیل در جمهوری خلق چین در سال های اخیر به شدت رو به افزایش است به طوری که چین را در ۵۵ سال آینده بعنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان در زمینه منسوجات خودروها مطرح خواهد کرد.
جدول زیر نشان دهنده درصد تقریبی مصرف منسوجات در قسمت های مختلف خودرو می باشد.
جدول ۱
کفپوش ها ۳/۳۳%
روکش های صندلی ۱۸%
اجزاء چند تکه ای داخلی ۱۴%
تایرها ۸/۱۲%
کمبرندهای ایمنی ۸/۸%
کیسه های هوا ۷/۳%
سایر موارد ۴/۹%
 مساحت این منسوجات به حدود ۴ تا۴۰ متر مربع می رسد.
الیافی که بیش از همه در صنعت اتومبیل استفاده می شوند شامل پلی استر، نایلون ۶، نایلون۶۶ و پلی پروپیلن می باشد و سایر الیاف همانند ویسکوز، اکریلیک، پشم و آرامیدها در ماشین های خاص و موارد ویژه مصرف می شوند.
پلی استر به دلیل کارآیی بالای مکانیکی به عنوان یکی از بهترین الیاف در منسوجات خودروها، یکی از بهترین الیاف در منسوجات خودروها مطرح شده است. این لیف بیشتر برای روکش های صنعتی و نورگیرهای جلو، تودری ها، تایرهای رادیال چند لایه و کمربندهای ایمنی استفاده می شود که در همه آنها خواص مکانیکی خوب پلی استر مانند مقاومت در مقابل رطوبت، انعطاف پذیری ابعادی بالا، ثبات بالای رنگ و جلای بالا مد نظر می باشد. نایلون نیز به دلیلی استحکام بالا، الاستیسیته، زیردست خوب و همچنین جذب رطوبت اندک می تواند در تایرها، کفپوش ها و کیسه های هوا استفاده شود.
پلی پروپیلن نیز به دلیل ارزانی، خاصیت هیدروفوبیک، چگالی پایین، استحکام بالا و مقاومت خوب در برابر اسیدها و قلیاها و حلال ها بسیار مدنظر می باشد. از این الیاف در تولید پارچه های بی بافت برای صندوق عقب، جلو داشبورد، پشت صندلی ها و تودری ها استفاده می شود.
آقای فیلیپس در سال ۱۹۸۹ یک نوع لیف پلی پروپیلن ویژه تولید کرد که این لیف جدید با نام الفا به عنوان بهترین لیف برای صنایع خودروسازی شد.
جزئیات مواد به کار رفته و بعضی ویژگی ها در پیوست آمده است.
امروزه تجهیزات داخلی ماشین به طور قابل توجهی دارای اهمیت فراوان شده است. فاکتورهای زیبایی قبلاً واضح بود،ما امروزه وقت بیشتری صرف این موضوع می کنیم و در همه شرایط آرامش و راحتی را در نظر داریم. امروزه مهمترین عامل مشتریان هستند که در هنگام خرید یک خودروی جدید به این مسائل توجه دارند.
بافت سطحی برای تولید ظاهری زیبا و نرم بسیار اساسی است اما می تواند نقش مهمی در صدا و لرزش ایجاد کند.
۱-۱ هدف
اهداف انجام این تحقیق شامل :
۱٫ بررسی نقش صنعت نساجی در خودرو سازی.
۲٫ بررسی کاربرد منسوجات در بخش های مختلف خودرو.
۳٫ بررسی و تحقیق در مورد نحوه تولید این نوع منسوجات.
۴٫ بررسی و تحقیق در مورد ضرورت استفاده منسوجات در خودرو سازی.
۵٫ بررسی استانداردها و تحقیقات انجام شده روی منسوجات مورد استفاده در خودرو.
۶٫ بررسی الیاف مورد استفاده در این نوع منسوجات
۱-۳ روش کار
نحوه گرد ﺁوری و روش کار در جهت اهداف تحقیق شامل:
۱٫ مطالعه مقالات ارائه شده و بررسی تحقیقات انجام شده مرتبط با اهداف تحقیق.
۲٫ انجام  ﺁزمایشات مقاومت در برابر سایش انواع پارچه روکش صندلی با دستگاه RUBTESTER .
2-1 کیسه هوا
آمارهایی که توسط سازمان سلامت جهانی در سال ۱۹۹۸ ارائه شده، بیانگر این مطلب است که هر ساله ۵۰۰۰۰۰ نفر در تصادفات رانندگی در سراسر جهان کشته می شوند و ۱۵ میلیون نفر نیز آسیب می بینند. انتظار می رود این ارقام با ازدیاد تعداد اتومبیل ها که به رشد ممالک، فرهنگ ها و افزایش جمعیت مربوط می شوند، بسرعت افزایش یابد. تصادفای رانندگی یکی از علل اصلی مرگ های زودرس در بسیاری از کشورهای پیشرفته است و از اینرو تلاش هایی صورت گرفته تا با روش های متعددی از جمله تولید ماشین های ایمن تر، این نوع مرگ و میر کاهش یابد.

 



:: موضوعات مرتبط: پروژه ها , ,
:: برچسب‌ها: دانلود پروژه کاربرد و اهمیت منسوجات در صنعت خودروسازی ,
:: بازدید از این مطلب : 714
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 17 آبان 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانلود پروژه ارزیابی زیر دست پارچه با روش عبور از نازل

ارزیابی زیر دست پارچه با روش عبور از  نازل
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
فصل اول:مطالعات کتابخانه ای ۱
۱- ۱- سیر تاریخی بررسی زیر دست ۲
۱-۱-۱- بررسی زیر دست پارچه توسط پیرس ۲
۱-۱-۲- سیستم کاواباتا ۳
۱-۱-۲-۱- اندازه گیری ذهنی زیر دست پارچه : ۴
۱-۱-۲-۲- ارزیابی واقعی زیر دست پارچه : ۵
۱-۱-۳- روش ارزیابی سریع ۷
۱-۱-۴- اندازه گیری زیر دست با استفاده از دستگاه استحکام سنج : ۸
۱-۱-۴-۱ – آزمایش کششی : ۸
۱-۱-۴-۲- آزمایش خمش : ۸
۱-۱-۴-۳- آزمایش برشی : ۹
۱-۱-۴-۴- فشار وضخامت پارچه :               ۹
۱-۱-۴-۵- آزمایش اصطکاک : ۹
۱-۱-۵- اندازه گیری زیر دست با استفاده از عبور از نازل : ۱۲
۱-۲- خواص مرتبط با زیر دست پارچه : ۱۴
۱-۲-۱- آویزش: ۱۴
۱-۲-۲- ضخامت و وزن پارچه: ۱۵
۱-۲-۳- پرزینگی: ۱۷
۱-۲-۴- پوشانندگی ۱۷
۱-۲-۵- مقاومت خمشی: ۱۸
۱-۲-۶- چین خوردگی پارچه: ۱۹
۱-۲-۷- سختی و انعطاف پذیری: ۲۰
فصل دوم :تجربیات ۲۱
۲-۱- وسایل مورد استفاده : ۲۲
۲-۱-۱- دستگاه ها : ۲۲
۲-۱-۱-۱- دستگاه اندازه گیری استحکام : ۲۲
۲-۱-۱-۲- دستگاه اندازه گیری طول خمش : ۲۶
۲-۱-۱-۳- دستگاه اندازه گیری ضخامت پارچه : ۲۸
۲-۲- مواد اولیه مورد استفاده : ۲۸
۲-۳- آزمایشات انجام شده : ۳۰
۲-۳-۱ -آزمایشات عبور پارچه از حلقه : ۳۰
۲-۳-۲ -آزمایش ارزیابی زیر دست نمونه ها توسط اشخاص : ۳۵
۲-۳-۲-۱- متوسط درجه ی زیر دست : ۳۷
فصل سوم :بحث ونتیجه گیری ۳۹
۳-۱- رگرسیون چند متغیره مرحله ای (Stepwise) 40
3-1-1- به طرف جلو (Forward) : 40
3-1-2-به طرف عقب (Backward) : 41
3-2- دستور کار با نرم افزار: ۴۳
۳-۲- نتیجه گیری کلی
۳-۳- پیشنهادات جهت ادامه ی پروژه :
ضمائم ۵۳
منابع ۷۳
 فهرست جداول
جدول (۲-۱) مشخصات نمونه ها ی مورد آزمایش ۲۹
جدول (۲-۲) مشخصات بدست آمده از آزمایش بر روی نمونه ها ۳۴
جدول (۲-۳) نتایج رتبه بندی زیر دست توسط افراد ۳۶
جدول (۲-۴)  نتایج متوسط زیر دست ۳۸
جدول (۳-۱) علامت های اختصاری به کار رفته در نرم افزار ۴۲
جدول (۳-۲) Regression 44
جدول (۳-۳) Model Summary 45
جدول (۳-۴) ANOVA 46
جدول (۳-۵)Coefficients 47-48-49
فهرست اشکال
شکل (۱-۱) فک نگهدارنده ی نازل که نمونه ی پارچه از آن در حال بیرون آمدن می باشد. ۱۴
شکل (۲-۱) دستگاه استحکام سنج به همراه فک حمل کننده ی نازل ۲۴
شکل (۲-۲) نازل  به کارفته ی به قطر ۳٫۵cm 25
شکل (۲-۳) نازل لاستیکی به کارفته دارای سوراخی به قطر۲٫۵cm 25
شکل (۲-۴) دستگاه به کار رفته در پروژه به همراه نازل ولاستیک ۲۶
شکل (۲-۵) دستگاه اندازه گیری طول خمش ۲۷
 فصل اول
مطالعات کتابخانه ای
 ۱- ۱- سیر تاریخی بررسی زیر دست [۱]
۱-۱-۱- بررسی زیر دست پارچه توسط پیرس
اولین اندازه گیری ها در رابطه با خواص پارچه به سال ۱۹۴۳ برمی گردد که توسط پیرس بر روی خواص خمشی و فشاری به عنوان زیر دست پارچه انجام گرفت .
پیرس برای اندازه گیری سختی پارچه از روشی استفاده کرد که تا به امروز نیز استفاده می شود وآن اندازه گیری طول خمشی پارچه است . این کمیت را می توان به صورت طولی از پارچه که در اثر وزن خود خم می شود تعریف کرد . این پارامتر خود نشاندهنده ی آویزش پارچه سخت تر بوده و هر چه پارچه سخت تر باشد ، طول خمش پارچه بیشتر است
از طول خمش و وزن واحد سطح پارچه ، کمیت دیگری به نام سختی خمشی پارچه به صورت رابطه ی زیر بدست می آید :
 سختی خمشی
وزن پارچه
طول خمش
که در این مورد در بخش بعدی توضیح داده می شود
خصوصیت دیگری که به هنگام لمس کردن پارچه احساس می گردد ضخامت پارچه است که خود به مقدار فشردگی پارچه بستگی دارد بدین جهت این احساس ترکیبی از ضخامت وسختی می باشد . بنابراین بهتر است سختی مواد با ضخامت های مختلف با هم مقایسه و کمیت دیگری به نام مدول خمشی که مستقل از ابعاد مورد آزمایش اندازه گیری بصورت رابطه ی زیر محاسبه گردد :
  مدول خمشی
 سختی خمشی
  T (mm)ضخامت پارچه
خصوصیات دیگری که پیرس بررسی نمود خواص فشاری پارچه بود . به منظور بدست آوردن مقدار عددی آن ، ضخامت را تحت دو فشار مشخص اندازه گرفت و میزان اختلاف را به اختلاف ضخامت را به عنوان اندازه ی سختی پارچه و یا مقاومت فشاری (H) در نظر گرفت .
در مورد بعضی دیگر از خصوصیات فیزیکی نیز بحث های جداگانه ای را مورد مطالعه قرار داد  و به این نتیجه رسید که اغلب این کمیات به همین خواص خمشی وفشاری بستگی دارد بنابراین برای تخمین زیر دست پارچه باید خواص خمشی و فشاری مورد مطالعه قرار گیرد .
۱-۱-۲- سیستم کاواباتا
در روش های اولیه ، زیر دست پارچه از طریق لمس آن توسط کارشناسان ماهر و متخصص ارزیابی شده که این سیستم احتیاج به سال ها تجربه داشته و به طور آشکار می توانسته است تحت تاثیر سلیقه شخصی افراد قرار گیرد .
پروفسور کاواباتا از کشور ژاپن سعی نمود تا سیستم اندازه گیری زیر دست بر پایه ی ماشین را به جای سیستم اندازه گیری زیر دست توسط متخصص که نتایج ثابت وجدیدی می دهد  رامعرفی نماید . بنابر نظرات کاواباتا زیر دست پارچه را می توان از خواص فیزیکی و مکانیکی پارچه بدست آورد . رفتار فیزیکی و مکانیکی پارچه در ازدیاد  طول و نیروی کم بر زیر دست موثرند . بدین معنی که این نیرو و ازدیاد طول نباید به اندازه ای باشد که موجب زوال پارچه شود . و رفتار پارچه در این نواحی به عنوان زیر دست تلقی می شود .
 ۱-۱-۲-۱- اندازه گیری ذهنی زیر دست پارچه :
اولین قسمت از کار کاواباتا پیدا کردن توافق در میان متخصصین از نظر جنبه های مهم زیر دست بود  و اینکه چطور هر جنبه کمک کند به درجه بندی ازپارچه .
برای هر دسته از پارچه ۴ یا ۵ خاصیت مانند سختی خمشی ، نرمی برشی ، صافی یا ناصافی انتخاب شدند و به آنها عنوان زیر دست ابتدایی دادند . ژاپنی ها واژه هایی انگلیسی معادل معنای ژاپنی آن برای زیر دست ابتدایی پیدا کردند .مقدار زیر دست ابتدایی با درجه بندی زیر دست ابتدایی در ۱۰ درجه بدست می آید که ۱۰ بهترین مقدار آن و یک کمترین مقدار آن بود .
کاواباتا براساس خصوصیات زیر دست ابتدایی  و مقدار زیر دست ابتدایی پارچه های مورد آزمون را به دسته ها یی تقسیم می نمود مانند لباس های تابستانی مردانه ، لباس های زمستانی مردانه و پارچه های بانوان .
ترکیب مقدار زیر دست ابتدایی پارچه ها یک درجه بندی برای پارچه  را بوجودآورذه که آن را به عنوان ارزش زیر دست کلی می شناسند که این درجه بندی به ۵ درجه تقسیم شده که درجه ۵ بهترین است . مقدار زیر دست ابتدایی تبدیل می شود به مقدار زیر دست کلی با به کار بردن یک معادله برای یک طبقه پارچه ی خاص که از راه تجربه تعیین میشود . کتاب هایی شامل نمونه های پارچه دارای هر زیر دست ابتدایی وهمراه با نمونه های استانداردی از زیر دست کلی در هر یک از۵ طبقه توسط کمیته ارزیابی و استاندارد ژاپن (hesc)   در طبقات پنج گانه زیر تهیه شد .
پارچه لباسی مردانه زمستانه یا پاییزه
پارچه لباسی مردانه برای آب و هوای گرمسیری
پارچه لباسی نازک بانوان
پارچه های لباسی پیراهنی مردانه
پارچه های حلقوی برای زیر پوش ها
   هدف از ارائه چنین استانداردهایی ماخذی برای کمک به کارشناسان در راستای تولید بیشتر لباس های درجه یک از نظر زیر دست می باشد .

 



:: موضوعات مرتبط: پروژه ها , ,
:: برچسب‌ها: دانلود پروژه ارزیابی زیر دست پارچه با روش عبور از نازل ,
:: بازدید از این مطلب : 739
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 17 آبان 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

بررسی رنگرزی الیاف اکریلیک با رنگهای طبیعی(‌اسپرک قرمزدانه پوست گردو ) با روشهای مختلف

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
فصل اول :‌کلیات
۱-۱- هدف ۴
۱-۲- پیشینة‌تحقیق ۴
۱-۳- روش کار تحقیق ۵
فصل دوم : اکریلیک
۲-۱- تاریخچه ۷
۲-۲ – تعریف الیاف اکریلیک و مد اکریلیک ۷
۲-۳- سنتز اکریلونیتریل ۸
۲-۴- حلالهای مناسب الیاف پلی اکریلونیتریل ۱۱
۲-۵- تولید الیاف از پلیمر اکریلونیتریل ۱۱
۲-۶- انواع الیاف اکریلیک و مد آکریلیک ۱۳
۲- ۷- الیاف ارلون ۱۳
۲-۸- الیاف اکریلان ۱۶
۲-۹- الیاف کورتل ۱۹
۲-۱۰- ریسندگی الیاف اکریلیک ۱۹
۲-۱۱- خواص فیزیکی و شیمیایی الیاف اکریلیک ۲۰
۲-۱۲- چگونگی شناسایی الیاف اکریلیک ۲۲
۲-۱۳-کاربرد نمونه های نوینی از آکریلیک ها ۲۳
۲-۱۴- مطالب که قبل از رنگرزی اکریلیک باید توجه شود ۲۸
۲-۱۵- کارهای پیش از رنگرزی برروی الیاف اکریلیک ۲۹
۲-۱۶- اصول رنگرزی الیاف اکریلیک ۳۱
۲-۱۷- نحوه رنگرزی و اشکالات موجود در رنگرزی اکریلیک ۳۵
۲-۱۸- مواد کمکی در رنگرزی الیاف اکریلیک ۳۷
۲-۱۹- رنگرزی الیاف اکریلیک ۳۸
۲-۲۰- اندازه گیری ارزش اشباع لیف اکریلیک ۴۴
۲-۲۱- اندازه گیری سرعت رنگرزی اکریلیک ۴۵
۲-۲۲- خنثی کردن الکتریسیتة ساکن الیاف اکریلیک ۴۶
فصل سوم : رنگزاهای طبیعی
۳-۱- تاریخچة رنگرزی ۴۸
 ۳-۲- تاریخچة رنگرزی در ایران ۵۵
۳-۳- مختصری در مورد رنگینه های طبیعی ۶۳
۳-۴- کاربرد رنگهای گیاهی در هنرهای دستی ایران ۶۶
۳-۵- دلایل اقتصادی استفاده از رنگهای گیاهی ۶۸
۳-۶- شناسائی مواد رنگزای طبیعی ۷۱
۳-۷- مقایسة‌خواص مواد رنگزای طبیعی و مصنوعی ۷۲
۳-۸- قرمزدانه ۷۵
۳-۹- انواع قرمزدانه ۷۷
۳-۱۰- طریقه جمع آوری قرمز دانه ۷۹
۳-۱۱-تأثیر مواد گوناگون از قرمزدانه ۸۱
۳-۱۲- تهیه مواد گوناگون از قرمز دانه ۸۲
۳-۱۳- تقلب در قرمزدانه ۸۲
۳-۱۴- رنگ بندی قرمزدانه ۸۳
۳-۱۵- اسپرک ۸۴
۳-۱۶- تاریخچه اسپرک ۸۵
۳-۱۷- خصوصیات گیاه اسپرک ۸۶
۳- ۱۸- چگونگی برداشت محصول اسپرک ۸۸
۳-۱۹- پوست گردو ۸۹
۳-۲۰-گرفتن رنگ از پوست گردو ۹۰
۳-۲۱-اثر دندانه ها بر پوست گردو ۹۱
۳-۲۲- تأثیر مواد شیمیایی بر محلول پوست گردو ۹۱
۳-۲۳- طرز خشک کردن گیاه ۹۲
۳-۲۴- آب در رنگرزی ۹۳
۳-۲۵- دندانه ها ۹۶
۳-۲۶- اسیدهای مورد استفاده در رنگرزی ۱۰۴
۳-۲۷- پتانسیل آینده استفاده از رنگزاهای طبیعی ۱۰۵
 فصل چهارم : آزمایشات رنگرزی
۴-۱- توضیحات ۱۰۸
۴-۲- مشخصات کالا ۱۰۹
۴-۳-مشخصات مواد مصرفی ۱۰۹
۴-۴- وسایل آزمایشگاهی مورد استفاده ۱۰۹
۴-۵- مراحل انجام آزمایش ۱۱۰
۴-۶- دندانه دادن کالا ۱۱۰
۴-۷-انجام آزمایشات رنگرزی ۱۱۲
۴-۸- عملیات شستشوی کالاهای رنگ شده ۱۱۴
۴-۹-تعیین ماکزیمم طول موج برای رنگهای مصرفی ۱۱۵
۴-۱۰- رسم منحنی کالیبراسیون ۱۱۸
۴-۱۱-محاسبه درصد رمق کشی…………………………………………………………………….۱۲۳
۴-۱۲-نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………….۱۲۵
منابع و مآخذ ۱۲۹
فهرست جداول
عنوان صفحه
۳-۱- جدول تأثیر دندانه ها در روی رنگرزی پشم با قرمزدانه ۸۴
۴-۱- جدول مشخصات کالای اکریلیک ۱۰۹
۴-۲- جدول حمامها برای دندانه دادن ۱۱۱
۴-۳- جدول حمامهای رنگرزی به روش پیش دندانه ۱۱۲
۴-۴- جدول حمامهای رنگرزی به روش همزمان ۱۱۳
۴-۵- جدول حمامهای رنگرزی به روش پس دندانه ۱۱۳
۴-۶- جدول حمام شستشوی کالای اکریلیک رنگرزی شده ۱۱۵
۴-۷- جدول میزان جذب پساب رنگرزی و پساب شستشوی قرمزدانه در شرایط مختلف ۱۲۲
۴-۸- جدول میزان جذب پساب رنگرزی و پساب شستشوی  اسپرک  در شرایط مختلف ۱۲۲
۴-۹- جدول میزان جذب پساب رنگرزی و پساب شستشوی پوست گردو در شرایط مختلف ۱۲۳
۴-۱۰- جدول درصد رمق کشی اکریلیک با قرمزدانه ۱۲۴
۴-۱۱-  جدول درصد رمق کشی اکریلیک با اسپرک ۱۲۴
۴-۱۲- جدول درصد رمق کشی اکریلیک با پوست گردو ۱۲۴
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار( ۴-۱) جذب   قرمز دانه ۱۱۷
نمودار (۴-۲) جذب   پوست گردو ۱۱۷
نمودار (۴-۳) جذب   اسپرک ۱۱۸
نمودار(۴-۴) کالیبراسیون پوست گردو ۱۱۹
نمودار (۴-۵) کالیبراسیون قرمزدانه ۱۲۰
نمودار (۴-۶) کالیبراسیون اسپرک ۱۲۱
نمودار (۴-۷) درصد رمق کشی الیاف اکریلیک با قرمز دانه ۱۲۵
نمودار (۴-۸) درصد رمق کشی الیاف اکریلیک با اسپرک ۱۲۶
نمودار (۴-۹) درصد رمق کشی الیاف اکریلیک با پوست گردو ۱۲۷
مقدمه:
مجموعه ای که پیش روی شماست برگرفته از مقالات، کتابها و تجربیات حاصل از آزمایشات مختلف می باشد که به بررسی شرایط مختلف رنگ پذیری الیاف اکریلیک با دندانه ها و روشهای مختلف پرداخته است این مجموعه از ۴ فصل مجزا تشکیل شده است که فصل ۱ آن شامل کلیاتی در مورد اهداف انجام پروژه- پیشینه های تحقیق و همچنین توضیحاتی در مورد نحوة انجام کار و جمع آوری مطالب می باشد.
در فصل ۲ بطور اجمالی به شرح الیاف اکریلیک پرداخته و خصوصیاتی از قبیل ساختار- خواص فیزیکی و شیمیایی، مراحل ریسندگی و تولید و انواع اکریلیک ها و روشهای رنگرزی اکریلیک مورد بررسی قرار داده است تا خواننده با بررسی آن بهتر بتواند پدیده هایی که در بخشهای بعدی به آن می پردازیم را توجیه کند.
در فصل ۳ به بررسی رنگینه های طبیعی و تاریخچه آنها و اهمیت آنها نسبت به
رنگینه های صنعتی پرداخته می شود و به طور مبسوط بر روی ۳ رنگینه اسپرک، قرمزدانه و پوست گردو و خصوصیات آنها از قبیل مشخصات، ترکیبات و خواص دیگر آنها پرداخته می شود.
فصل ۴ مربوط به آزمایشات انجام شده پیرامون رنگرزی اکریلیک با رنگینه های طبیعی اسپرک، قرمزدانه و پوست گردو در حضور داندانه های زاج سفید و دی کرومات پتاسیم به روشهای پیش دندانه، همزمان و پس دندانه و میزان رمق کشی و جذب رنگ و خواص ثباتی این رنگینه ها می باشد.
در آخر به صورت خلاصه به تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی نمودارهای بدست آمده می پردازیم و یک نتیجه گیری کلی پیرامون نتایج حاصل از این پروژه مطرح می شود. در خاتمه بر خود لازم می دارم از جناب آقای دکتر محمد میرجلیلی که با راهنمایی‌های فراوان و دلسوزانه خود مرا در انجام هر چه بهتر این پروژه یاری کرده‌اند صمیمانه قدردانی نمایم.
فصل اول :
کلیات
۱-۱- هدف
در این پروژه به منظور ارائه شرایط بهینه و قابلیت جذب مناسب مواد رنگزای طبیعی مختلف توسط الیاف اکریلیک رنگرزی این لیف با ۳ رنگزای طبیعی قرمزدانه – اسپرک و پوست گردو و در شرایط مختلف و با دندانه های زاج سفید و دی کرومات  پتاسیم و همچنین به ۳ روش پیش دانه – همزمان – پس دندانه که این عملیاتها به منظور ارائه‌مناسبت ترین روش با بهترین خواص شستشوئی مورد بررسی قرار می گیرد .
۱-۲- پیشینة تحقیق :
در رابطه با استفاده از مواد رنگزای طبیعی به منظور رنگرزی الیاف طبیعی و مصنوعی تحقیقاتی به انجام رسیده و همچنین کنفرانسهایی نیز برگزار شده است و قابلیت استفاده از این مواد رنگزا را برروی الیافی همچون نایلون و پلی‌استر به روشهای رنگرزی همزمان مورد مطالعه قرار گرفته همچنین کنفرانسی در هفدهم دسامبر ۲۰۰۱ در Iitdelhi در مورد این مواد برگزار شده است که بخش تکنولوژی نساجی در Iitdelhi تحقیق روی این موضوع را از سال ۱۹۹۰ آغاز کرده است.
۱-۳-روش کار تحقیق
 که این بخش شامل انجام مراحل زیر می باشد
۱-۳-۱- جمع آوری اطلاعات پیرامون مواد رنگزای طبیعی – چگونگی به دست آوردن و استفاده از آنها و همچنین جمع آوری اطلاعات جامعی پیرامون الیاف اکریلیک خصوصیات و همچنین شرایط و چگونگی رنگرزی این الیاف
 ۱-۳-۲-رنگرزی الیاف اکریلیک تحت  شرایط مختلف به روشهای پیش کروم – همزمان – پس کروم با مواد رنگزای طبیعی اسپرک – قرمز دانه و پوست گردو با دندانه های زاج سفید و دی کرومات و مقایسة خواص رنگ پذیری ثبات شستشوئی نمونه های رنگ شده .
۱-۳-۳- تجزیه و تحلیل نتایج
فصل دوم :
آکریلیک
۲-۱- تاریخچه :
در سال ۱۹۴۸ .م  کمپانی دوپونت ایالات متحده پس از یک رشته کوششها و پژوهشهایی که انجام داد توانست در بدست آوردن لیفی که از دیدگاه کارایی ، همانندی و بیشترین شباهت را با پشم طبیعی داشته باشد موفق بیرون آید و بدینسان لیف ساختگی (‌مصنوعی ) تهیه گردید .[۱]
این الیاف از پلیمرها یا کوپلیمرهای اکریلونیتریل ساخته می شوند که در طول جنگ دوم جهانی در صنایع لاستیک سازی آمریکا توسعه فراوان یافتند و از این جهت تعداد زیادی مواد شیمیایی به مقایسهای بزرگ از جمله اکریلونیتریل  تهیه شدند
 از پیوند شیمیایی مولکولهای اکریلونیتریل پلیمرهایی ساخته می شود که قابلیت ریسندگی و تشکیل لیف دارند امروزه الیاف سنتتیک که پایه آنها اکریلونیتریل است در انواع مختلفی تولید می شوند [۲]
۲-۲- تعریف الیاف اکریلیک و مد اکریلیک :
 تعاریف زیر توسط کمیسیون فدرال تجارت آمریکا به عمل آمده است .
اکریلیک :
 الیاف ساخته شده سنتتیک هستند که مادة تشکیل دهنده زنجیر پلیمری آنها حداقل شامل ۸۵ درصد وزنی واحدهای اکریلونیتریل است .
مد اکریلیک :
 الیاف ساخته شده سنتتیک هستند که ماده تشکیل دهندة زنجیر پلیمری آنها را ، حداکثر ۸۵ و حداقل ۳۵ درصدوزنی ، واحدهای اکریلونیتریل تشکیل می دهد [۲]
۲-۳- سنتز الکریلونیتریل
 نظر به اینکه الیافی که در این مبحث مورد گفتگو قرار می گیرند و به طور عمده از اکریلونیتریل تهیه می شوند لازم است با روشهای صنعتی تهیه این ماده آشنا باشیم این ماده برای سیانو اتیله کردن سلولز نیز به کار می رود و یکی از مواد مهم صنعت تهیه الیاف مصنوعی است  اکریلو نیتریل به چهار طریق عمده تهیه می شود :
۲-۳-۱- اکسید اتیلن :
 این روش کلاسیک که امروزه متداول نیست ، در سالهای اولیه فعالیت ، روی تهیه الیاف اکریلیک مورد استفاده قرار می گرفت . اکسید اتیلن که خود محصول اکسیداسیون ، اتیلن  حاصل از کراکینگ نفت است ، می تواند با اسید هیدروسیانیک ترکیب شود خود اسید هیدروسیانیک نیز از اکسیداسیون نسبی متان در مجاورت آمونیاک ، به روشهای کاتالیتیک به دست می آید این عمل منجر به تشکیل اکریلونتیریل می شود .
۲-۳-۲- از استیلن
امروزه تهیه اکریلونیتریل از استیلن متداولترین روش است . خود استیلن که طبق روشهای سنتی از اثر آب روی کاربید کلسیم به دست می آید ، امروزه به مقدار زیادی از تقطیر مواد نفتی تهیه می شود استیلن به هر طریقی که تهیه شده باشد در راکسیون با اسید هیدروسیانیدریک منجر به تشکیل اکریلونتریل می شود
این واکنش در حضور کاتالیزور ، کلرورکوئیورو و در محیط آبکی کلرور آمونیوم انجام می گیرد تا حلالیت کلرور کوئیورو را افزایش  دهد واکنش در فشار معمولی و حرارت ۸۰ درجه سانتیگراد انجام می شود به منظور تبدیل کردن کامل اسید هیدروسیانیک به ازای هر ۱۰ مولکول استیلن یک مولکول اسید کلریدریک افزوده می شود بازده واکنش بر مبنای استیلن به کار رفته ۸۰ درصد و بر مبنای اسید هیدروسیانیدریک ۹۵ درصد خواهد بود .
 ۲-۳-۳- طریقه سوهیو
راکسیون با اکسیداسیون پروپیلن شروع می شود و پس از تولید اکرولئین آمونیاک به آن افزوده می شود کمپلکسی که به وجود می آید هیدراته و سپس هیدروژنه شده و تبدیل به اکریلونیتریل می شود .
مجموعه راکسیونهای فوق را می توان به صورت کلی نمایش داد :
 به نظر می رسد که کمپانیهای دوپونت آمریکا ، آساهی و میتسوبیشی ژاپن هر سه اکریلونیتریل را به طریق فوق تهیه می کنند .
۲-۳-۴- از استالدئید
 در این راکسیون اسید هیدروسیانیک به استالدئید افزوده می شود و سیان هیدرین تولید می شود که پس از جذب آب تبدیل به اکریلونتیریل می شود
 طرز تهیه وینیل کلراید
 بهترین طریقه ، افزودن اسید کلرئیدریک به استیلن در حضور کاتالیزور کلرو مرکوریک روی ذغال اکتیو است
   روش دیگر ترکیب کردن اتیلن با کلر است که منجر به تشکیل دی کلرواتیلن می شود که به نوبه خود در تحت ۴ اتمسفر فشار و C°۵۵۰ حرارت می شکند و تبدیل به وینیل کلرید می شود [۲].
۲-۴- حلال های مناسب الیاف پلی اکریلونیتریل
 ۲-۴-۱- دی متیل فرم آمید
۲-۴-۲- دی متیل سولفون
۲-۴-۳- متانیتروفنل
۲-۴-۴- پارانیتروفنل
۲-۴-۵- ساکسیو نیتریل
۲-۴-۶- آدیپونیتریل      [۳]
۲-۵- تولید الیاف از پلیمر اکریونیتریل
 ساخت و تهیه الیاف ارلون و تقریباً‌سایر انواع الیاف  اکریلیک اصلاح شده با جزئی تفاوتهایی مشابه هم هستند طرز تهیه ، آن به این ترتیب است که پلیمر را در حلال آلی مناسبی حل می کنند و پس از عمل اکستروژن تهیه فیلامنت حلال را تبخیر می کنند و فیلامنت جامد باقی می ماند پلی اکریلونیتریل را ممکن است به روش ترهم ریسندگی کرد برای منعقد کردن الیاف از حمام گلیسرول استفاده می شود . در پایان فیلامنت تحت کشش قرار داده می شود تا آرایش مولکولی لازم را به دست آورد . ابتدا حمامی که حاوی ۴۰ قسمت ( تمام قسمتهای وزنی ) است و پر از سولفات آمونیوم به عنوان کاتالیزور ، ۸۰ قسمت بی سولفیت سدیم به عنوان ماده فعال کننده و ۹۰ قسمت آب مقطر است ، در ۴۰ درحه سانتی گراد آماده می شود در فاصله دو ساعت، پلیمر را با مخلوطی از ۹۰ قسمت اکریلونیتریل و ۱۰ قسمت از یک منومر اتیلن دیگر ، بتدریج به حمام می افزایند و مخلوط را به آرامی تحت همزن قرار می دهند در این عمل پلیمر که پلی اکریلونیتریل  تغییر یافته است در محلول رسوب می کند و. در این هنگام وزن مولکولی  آن ۶۰۰۰۰ است پلیمر رسوب کرده را  با صافی از محلول جدا می کنند شستشو می دهند و خشک می کنند سپس پلیمر را در حلال آلی مناسب که معمولاً دی متیل فرم آمید است به غلظت ۱۰ تا ۲۰ درصد حل می کنند .

 



:: موضوعات مرتبط: پروژه ها , ,
:: برچسب‌ها: بررسی رنگرزی الیاف اکریلیک با رنگهای طبیعی(‌اسپرک قرمزدانه پوست گردو ) با روشهای مختلف ,
:: بازدید از این مطلب : 726
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 17 آبان 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

مقایسه ریسندگی مکانیکی از الیاف منقطع استیپل با ریسندگی شیمیایی الیاف یکسره فیلامنت

فهرست مطالب

ریسندگی مکانیکی از الیاف استیپل ۶
۱-۱-۱ بحث اقتصادی ۶
۱-۱-۱-۱ ماشین آلات خط تولید ۶
۱-۱-۱-۱-۱ حلاجی ۷
۱-۱-۱-۱-۶  بوبین پیچی ۹
۱-۱-۱-۲ فضای اشغالی ماشین آلات ۱۰
۱-۱-۲ محدودیت تولید ۱۵
۱-۲ ریسندگی شیمیایی از الیاف یکسره ۱۸
جدول۱-۱تولید الیاف پلی‌استر در دهة پایانی قرن بیست میلادی(واحد: میلیون تن) ۱۹
۱-۲-۲-۲ محدودیت تولید ۲۲
۱-۲-۳-۱-۱ ساختار شیمیایی محصول ذوب‌ریسی ۲۶
۱-۲-۳-۲ خشک ریسی (Dry Spinning) ۲۷
۱-۲-۳-۳ ترریسی(Wet Spinning) ۲۹
فصل دوم ۳۱
بررسی خواص مکانیکی و حرارتی الیاف یکسره در رابطه با ساختمان داخلی و تغییر فرم الیاف ۳۱
۲-۱-۱ تعریف خواص مکانیکی الیاف ۳۱
۲-۱-۲ تعریف اصطلاحات مورد استفاده در بحث خواص مکانیکی ۳۳
۲-۱-۲-۶-۱ ناحیه اول ۳۶
۲-۱-۲-۶-۲ مدول اولیه ۳۶
۲-۱-۲-۶-۴ ناحیه دوم ۳۷
۲-۱-۳ خواص مکانیکی الیاف یکسره ۳۹
نمودار۲-۲ منحنی تنش-کرنش الیاف یکسره ۴۰
نمودار ۲-۳ تولید جهانی الیاف بشر ساخته در سال ۲۰۰۵ ۴۴
۲-۱-۳-۱ تأثیر کشش بر خواص مکانیکی الیاف یکسره ۴۴
۲-۲ خواص حرارتی الیاف یکسره ۴۷
۲-۲-۱ مقدمه ۴۷
نمودار۲-۴ دمای شیشه‌ای شدن سه نوع پلی‌استر ۵۰
۲-۲-۴ اثر گرما بر استحکام ۵۰
نمودار۲-۵ اثر گرما بر کاهش استحکام ۵۱
۲-۲-۵ قابلیت اشتعال الیاف ۵۲
فصل سوم ۵۵
تثبیت حرارتی در الیاف ترموپلاستیک و تعیین درجه تثبیت ۵۵
۳-۲ اثر و درجه تثبیت ۵۷
فصل چهارم ۷۵
اصول مکانیکی تغییر فرم در الیاف یکسره ۷۵
۴-۱ تاریخچه ۷۵
۴-۲ تقسیم بندی روشهای تکسچرایزینگ ۷۸
۴-۲-۱ تغییر فرم ایجاد شده در سطح مقطع لیف ۷۸
۴-۲-۲ تغییر فرم ایجاد شده در امتداد محور طولی نخ ۷۸
۴-۲-۱-۱-۱ الیاف دو جزئی کامپوزیت (Composite Fibers) ۸۰
۴-۲-۱-۱-۱-۱ روشهای تولید الیاف دوجزئی ‌کامپوزیت ‌پهلوبه‌پهلو(S/S) ۸۱
۴-۲-۱-۱-۱-۳ موارد مصرف الیاف دو جزئی کامپوزیت ۸۳
۴-۲-۱-۱-۱-۴ محاسبه شعاع انحنای تجعد ۸۷
۴-۲-۱-۱-۲ الیاف دو‌جزئی ماتریسی(Matrix Bicomponent fibers) ۸۹
۴-۲-۱-۱-۳ طبیعت اجزاء در الیاف دو‌جزئی ۹۱
۴-۲-۱-۱-۳-۳ اجزاء با ساختمان یکسان و اختلاف فیزیکی کم ۹۵
۴-۲-۲ تغییر فرم ایجاد شده در امتداد محور طولی نخ ۱۰۰
۴-۲-۲-۲-۱ جعبه تراکمی (Stuffer Box) ۱۰۴
۴-۲-۲-۲-۷ جت هوا (Air Jet Texturing) ۱۱۳
فصل پنجم ۱۲۴
تغییر فرم به روش تاب مجازی ۱۲۴
۵-۲-۲ غلتک‌های تغذیه و تولید ۱۲۷
۵-۲-۴ قسمت روغن‌زن ۱۲۷
۵-۲-۵-۱-۱سیستم حرکتی سه‌دیسکی ۱۳۰
۵-۲-۵-۱-۲سیستم حرکتی دو دیسکی ۱۳۱
Max Speed (R.P.M) ۱۳۱
۵-۲-۵-۲-۱ تاب‌دهنده‌های اصطکاکی بوش (Friction Bush Twisting Units) ۱۳۵
Model Name ۱۳۶
Max Texturing Speed (m/min) ۱۳۶
واحد تاب‌دهنده ۱۳۶
۵-۲-۵-۲-۲ تاب‌دهنده‌های اصطکاکی دیسک (Friction Disc Twisting Units) ۱۳۶
۵-۲-۵-۲-۳-۲  واحد تاب‌دهنده رینگ تکس(Ringtex ) ۱۴۲
۵-۲-۵-۲-۳-۳ واحد تاب‌دهنده توئیست‌تکس(Trapped Twist) ۱۴۴
۵-۲-۵-۲-۳-۴واحد تاب‌دهنده سیلندری(Hitorq Twisting Unit) ۱۴۶
۵-۲-۶ منطقه حرارتی اولیه (First Heating Zone) ۱۴۷
۵-۲-۸ منطقه حرارتی ثانویه(Second  Heating Zone) ۱۵۳
فصل ششم ۱۵۷
ماشین تکسچرایزینگ تاب مجازی ۱۵۷
۶-۱ مقدمه ۱۵۷
۶-۲ شکل کلی ماشین ۱۵۸
محل الصاق نقشه ۶-۲ ۱۶۰
۶-۳ توضیح اجزای ماشین ۱۶۲
۶-۳-۱ هد استوک مکانیکی ۱۶۲
۶-۳-۳ هد استوک الکتریکی ۱۶۲
۶-۳-۴ چراغ‌های هشدار‌دهنده ۱۶۵
محل الصاق نقشه ۶-۱۰ ۱۸۵
فصل هشتم ۲۲۲
۸-۱ مقدمه(Introduction) ۲۲۲
۸-۲ کیفیت نخ‌های تکسچره‌شده با تاب (Quality of Twist Textured Yarns) ۲۲۵
۸-۳ فاکتورهای مؤثر بر کیفیت نخ تکسچره‌شده (Effective Factors on the Quality of Textired Yarns) ۲۲۶
۸-۴ کنترل کیفیت نخ‌های تکسچره‌شده به روش غیر همزمان غیراتوماتیک( ۲۲۷
۸-۴-۱ اندازه‌گیری نمره(Linear Density Measuring) ۲۲۸
۸-۴-۴ اندازه‌گیری مقدار آبرفتگی (Shrinkage Measurings) ۲۳۰
۸-۴-۶ تست لوله شیشه‌ای شرلی (Shirley Tube Test) ۲۳۳
۸-۴-۷-۱ ارزشیابی با چشم ۲۳۵
۸-۴-۷-۴دستگاه انکاتکنیکا ۲۳۶
۸-۴-۸ اندازه‌گیری درجه گره‌زنی داخلی (Intermingling) ۲۳۷
۸-۴-۸-۱ روش سوزن دستی ۲۳۷
۸-۴-۸-۲ روش سوزنی اتوماتیک ۲۳۷
۸-۴-۸-۳ روش الکترواستاتیک ۲۳۷
۸-۴-۸-۴ روش اندازه‌گیری ضخامت اتوماتیک ۲۳۸
۸-۴-۱۲ اندازه‌گیری گشتاور باقیمانده (Twist Liveliness Measuring) ۲۴۲
۸-۴-۱۲-۲ روش‌های ارزیابی گشتاور باقی‌مانده(The Testing Ways for Twist Liveliness) ۲۴۴
۸-۴-۱۲-۲-۱ تشکیل پیچ‌خوردگی(Snarling) ۲۴۴
روش اول: ۲۴۴
روش دوم: ۲۴۵
۸-۴-۱۲-۲-۲ دوران آزاد(Free Spin) ۲۴۵
شکل۸-۱ دستگاه اندازه‌گیری گشتاور با صفحه مشبک ۲۴۶
۸-۴-۱۲-۲-۳ اندازه‌گیری گشتاور(Twist Measuring) ۲۴۷
۸-۵-۱ مقدمه(Introduction) ۲۵۳
۸-۵-۲ دستگاه‌ها دینافیل (Dynafill) ۲۵۴
۸-۶-۲-۱ دستگاه یونیتنز (Unitens) ۲۵۷
۸-۶-۴-۳ اندازه‌گیری تواتر و استحکام گره نخ‌های اینترمینگل ۲۶۱
۸-۷ کنترل‌کیفیت هم‌زمان نخ‌های تکسچره‌شده بی-سی-اف(BCF) ۲۶۳
۲- دستگاه مشابه پودگذاری ۲۶۴
۳- دستگاه ارزیاب بوبین اتوماتیک ۲۶۴
۹-۲ نخ‌های های‌بالک (High Bulk Yarns) ۲۶۶
شکل۹-۳ ماشین استراحت نخ‌های های‌بالک ۲۷۱
۹-۳ اصول کشش و برش ۲۷۴
۹-۴ تبدیل تو به تاپس به روش برش ۲۷۴
شکل۹-۶ منطقه مخلوط‌کن ۲۸۰
شکل۹-۷ طومارساز ۲۸۱
۹-۴-۲ محاسبه طول حداکثر (Lmax) و حداقل (Lmin) در تبدیل برشی ۲۸۳
شکل۹-۱۰ ماشین تبدیل کششی زایدل ۲۹۲
۹-۵-۳ محاسبه طول حداکثر(LMax) و حداقل(LMin) در تبدیل کششی ۲۹۴
۹-۴ استفاده از گره‌زن داخلی (Intermingling) ۲۹۸
۹-۴-۱ موارد کاربرد گره‌زن داخلی ۳۰۰
۹-۴-۲ ساختمان جت‌های گره‌زنی داخلی ۳۰۳
۹-۴-۳ مکانیزم گره‌زنی داخلی ۳۰۵
فصل دهم ۳۰۸
نخ‌های نواری ۳۰۸
۱۰-۳ مراحل تولید ۳۱۲
۱۰-۳-۱ اکستروژن ۳۱۲
۱۰-۳-۴-۲-۱ فیبریل کردن تصادفی ۳۱۸
۱۰-۳-۴-۲-۲ فیبریل کردن کنترل شده ۳۱۹
۱۰-۳-۵ پیچیدن ۳۱۹
۱۰-۴ جریانات تولید ۳۱۹
۱۰-۴-۵-۱-۲ ورقه‌ورقه کردن ۳۲۱
۱۰-۴-۵-۲ مونوفیل (تک‌رشته) سطح صاف ۳۲۴
۱۰-۴-۵-۳ مجرای ورود هوا، کشش و ایجاد شیار ۳۲۴
۱۰-۴-۵-۳-۱ خارج‌کننده ۳۲۴
۱۰-۴-۵-۳-۲ چارچوب کشش ۳۲۵
۱۰-۵ انتخاب جریان ۳۲۵
۱۰-۶ ویژگی‌های نخ‌های نواری پلی‌اولفین ۳۲۹
۱۰-۶-۱ استحکام کششی ۳۲۹
۱۰-۶-۲ مقاومت در برابر سائیدگی ۳۲۹
۱۰-۶-۳-۲ ضخامت ۳۳۰
۱۰-۶-۳-۳ رنگ ۳۳۱
۱۰-۶-۳-۴ پلیمر ۳۳۱
۱۰-۶-۳-۵ موقعیت جغرافیائی ۳۳۱
۱۰-۷ مصارف نخ‌های نواری ۳۳۱
۱۰-۷-۱ نوارهای بافته‌شده ۳۳۱
۱۰-۷-۲ نخ‌های چندلا و طناب ۳۳۲
فصل یازدهم ۳۳۳
کاتالوگ ماشین تبدیل تو به تاپس ۳۳۳
۱۱-۱ ماشین تبدیل کششی مدل۸۷۳ ۳۳۴
۱۱-۱-۱تکنولوژی منحصربفرد دو مرحله‌ای به روش کشش ۳۳۵
هد سه‌گانه چرخشی ۳۳۶
۱۱-۱-۲ صفحات هیتر قدرتمند برای کار کردن در سرعت بالا ۳۳۷
۱۱-۱-۴ ماشین‌های فشرده کننده، چین زن و استیمر: یک سه‌گانه مخصوص برای فرم‌گیری  کامل تاپس ۳۴۰
۱۱-۱-۵ جزئیاتی که باعث تفاوت می شوند. ۳۴۳
۱۱-۲ پاساژ تمام تاب (۷۱۰) با اتولولر الکترونیکی (۷۱۱) ۳۴۶
۱۱-۲-۲ مخلوط کردن یکنواخت به واسطه استفاده از سیستم “کشش چند گانه” ۳۴۹
۱۱-۲-۴ پیکر بندی: قفسه‌ها، بوبین یا بانکه‌های برداشت ۳۵۳
۱۱-۳-۱ تبدیل برشی: با کیفیت و سودمند برای برش الیاف با قوام زیاد(High tenacity) ۳۵۸
۱۱-۳-۳ هد فالر زنجیری اساس تبدیل برشی مدرن ۳۶۳
۱۱-۳-۴ چین‌زن و غلتک برداشت برای بهترین فرم‌دهی به تاپس ۳۶۵
قطعات اتصال بیسیم ماشین به PLC ۳۶۹
۱۱-۴ ابعاد مدل ۸۷۳ ۳۷۱
ب) منابع لاتین:۳۸۵

 ۱-۱ ریسندگی مکانیکی از الیاف استیپل
یکی از اولین روش‌های تهیه منسوج بشر بر اساس ریسندگی مکانیکی از الیاف منقطع (استیپل) می‌باشد. این روش قدیمی‌ترین و تا اواسط قرن بیستم میلادی تنها روش تولید نخ به حساب می‌آمده است. سالهای سال تلاش بشر برای بالا بردن کیفیت منسوجات و کم کردن هزینه تولید آنها، صرف طراحی ماشین آلات با راندمان بیشتر جهت استفاده در این سیستم می گشت.
این سیستم به دلایل متعددی که در ذیل خواهد آمد، توانایی تأمین تمامی خواسته‌های بشر قرن بیست و یکم را ندارد، چرا که با تغییر الگوهای مصرف، بشر رو به مواد ارزان قیمت در تمامی صنایع آورده است و صنعت نساجی نیز از این نظر مستثنی نمی باشد. دلایل عدم قابلیت پیشرفت ریسندگی مکانیکی از الیاف منقطع ( استیپل ) را می‌توان از چند دیدگاه مختلف بررسی نمود که عبارتند از:
۱-۱-۱ بحث اقتصادی
همواره مهمترین دیدگاه بررسی کارآمد بودن و یا عدم کارآمدی یک سیستم بررسی از دیدگاه اقتصادی آن سیستم می‌باشد.
مجموعه مشکلات اقتصادی ریسندگی مکانیکی از الیاف منقطع ( استیپل ) را می‌توان به چهار مجموعه به شرح ذیل تقسیم نمود:
۱-۱-۱-۱ ماشین آلات خط تولید
ماشین‌آلات مورد نیاز در ریسندگی مکانیکی الیاف منقطع تشکیل طولانی‌ترین خط تولید در تمام قسمت‌های صنعت نساجی را می‌دهند. برای مثال ما به بررسی خط تولید نخ پنبه‌ای به ظرفیت سه ‌تُن در روز توسط ماشین رینگ ساخت کارخانه ریتر می‌پردازیم:
۱-۱-۱-۱-۱ حلاجی
این قسمت اولین مرحله در کارخانجات پنبه‌ریسی می‌باشدکه در تمام روش‌های سیستم ریسندگی مکانیکی الیاف کوتاه وجود داشته و حتی در شیوه های مدرن این سیستم، نظیر پلای فیل، پارافیل و جت‌ هوا نیز غیرقابل حذف به نظر میرسد. این قسمت نیاز به هزینه زیادی دارد. یک سیستم حلاجی پنبه با توانایی پشتیبانی از خط تولید سه تن در روز، ساخت کمپانی ریتر قیمتی برابر دو و نیم میلیون دلار دارد. که این خود به تنهایی نشان‌دهنده هزینه بالای استفاده از این ماشین در سیستم ریسندگی مکانیکی الیاف کوتاه می‌باشد که اجتناب‌ناپذیر است.
ماشین حلاجی برای تمیز کردن و حذف ضایعات، ناگزیر است از زننده‌های مختلف استفاده کند که این زننده‌ها سبب اُفت کیفیت شدید در مواد خام می‌شوند و قسمت زیادی از الیاف را شکسته و طول آنها را کاهش می‌دهند که این امر، خود تولید ماشین رینگ را کاهش داده و از استحکام نخ تولید شده می‌کاهد.
۱-۱-۱-۱-۲ کارد
ماشین دیگری که در تمام خطوط تولید نخ از الیاف کوتاه یافت می‌شود، ماشین کارد است که تمیزکننده نهائی برای سیستم ریسندگی رینگ به شمار می‌آید و برای یکنواختی و تمیزی الیاف، در اینجا هم از کشش زننده‌ای استفاده می‌گردد که مشکلات بیان‌شده را به همراه دارد .
اگرچه هزینه کارد در مقایسه با ماشین‌آلات دیگر (در سیستم پنبه‌ای) چشمگیر نیست، ولی برای مثال خط ریسندگی فوق‌الذکر به سه دستگاه کارد نیاز دارد که با احتساب قیمت هر کارد، صد و بیست و پنج هزار دلار هزینه خرید ماشین کارد، سیصد و هفتاد و پنج هزار دلار تخمین زده می‌شود.
۱-۱-۱-۱-۳ چندلاکنی
گرچه در بعضی از سیستم‌های ریسندگی الیاف کوتاه مدرن، مانند درف‌ها و مستراسپینینگ، دیگر نیازی به این ماشین احساس نمی‌گردد ولی در سیستم‌های رینگ و روتور، کماکان این ماشین آلات غیرقابل حذف می‌باشند و برای بدست آوردن نخ با کیفیت بالا، حضور آنها الزامی می‌باشد و به دلیل نوع کشش در ماشین چندلاکنی که کشش غلتکی است، مجدداً نایکنواختی الیاف را افزایش می‌دهد. (در واقع این ماشین نایکنواختی با طول موج بلند را تبدیل به نایکنواختی‌های با طول موج کوتاه می‌کند.)
خط تولید فوق الذکر نیاز به دو ماشین هشت لاکنی دارد که خرید آنها هزینه یکصد هزار دلاری به سیستم تحمیل می‌کند.
۱-۱-۱-۱-۴ فلایر
امروزه به غیر از سیستم ریسندگی رینگ، دیگر از این ماشین استفاده‌ای نمی‌گردد و به طور کامل از سیستم‌های ریسندگی الیاف کوتاه غیررینگی حذف شده است. در واقع می‌توان گفت سیستم‌های مدرن ریسندگی الیاف کوتاه بر پایه حذف این ماشین استوار گشته‌اند.
برای تولید سه تن نخ پنبه‌ای توسط ماشین رینگ به دو دستگاه فلایر نیازمندیم و با توجه به قیمت هر دستگاه هشتاد هزار دلار، هزینه اولیه خریداری فلایر یکصد و شصت هزار دلار می‌باشد.
۱-۱-۱-۱-۵ رینگ
ماشین رینگ یکی از قدیمی‌ترین ماشین‌آلات تبدیل الیاف به نخ بحساب می‌آید که به دلیل تولید با استحکام بالا و توانایی تولید از هر طول لیف و دامنه نمره نخ گسترده (از نمره ۱ تا ۲۰۰ متریک) امروزه نیز بسیار پر کاربرد می باشد.
تولید کم این ماشین سبب می‌گردد که خط ریسندگی سابق الذکر نیازمند ۹ دستگاه، هرکدام به ارزش دویست هزار دلار باشد که در مجموع یک میلیون و هشتصد هزار دلار هزینه خرید ماشین رینگ می باشد.
۱-۱-۱-۱-۶  بوبین پیچی
پیچش نخ بر روی ماسوره در ماشین رینگ، استفاده از ماشین دیگری را الزامی می کند که بوبین‌پیچ نام دارد.
ماسوره های پیچیده شده در رینگ دارای مقدار کمی نخ می باشند و این امر در مراحل بعدی ریسندگی و حتی در انبارداری محصول، ایجاد اشکال می‌نماید برای رفع این مشکل، چاره‌ای جز استفاده از ماشین بوبین پیچ نیست.
در خط تولید با ظرفیت سه تن در روز نخ پنبه‌ای به شش دستگاه بوبین‌پیچ احتیاج است تا ماسوره های با وزن پنجاه تا صدوچهل گرمی را تبدیل به بوبین‌های یک‌ونیم کیلوگرمی گرداند. اگر هزینه خرید هر دستگاه ماشین‌ بوبین‌پیچ ساخت کارخانه اشلافهورست را سیصد هزار دلار در نظر بگیریم، قیمت کل برابر با یک میلیون و هشتصد هزار دلار می‌گردد.

با توجه به موارد فوق، مشاهده می‌گردد که سیستم ریسندگی مکانیکی از الیاف منقطع به ماشین آلات زیادی نیاز دارد که با یک حساب تقریبی می‌توان دریافت که این سیستم به سرمایه اولیه فراوانی احتیاج دارد.
برای مثال خط تولید مطرح شده در بالا نیازمند سرمایه گذاری برابر با شش‌ میلیون‌ و هفتصد و سی و پنج هزار دلار، تنها در زمینه ماشین آلات خط تولید می‌باشد.
این امر سبب می‌گردد که قیمت تمام شده نخ تولیدی در این سیستم بسیار بالا باشد و تمایل به سرمایه‌گذاری در این سیستم نیز بسیار کم باشد.

۱-۱-۱-۲ فضای اشغالی ماشین آلات
یکی دیگر از ضعفهای ریسندگی مکانیکی از الیاف منقطع، فضای اشغال شده توسط ماشین‌آلات این سیستم می‌باشد. اصولاً سیستم هایی که در آنها وظیفه ماشین‌آلات، خطی و مستقیم نمودن آرایش یافتگی الیاف می‌باشد، به فضای زیادی نیاز دارند که درستی این مسأله را می توان در ماشین های حلاجی و چندلاکنی به وضوح مشاهده نمود.
علاوه بر عامل فوق، عامل دیگری که فضای مورد نیاز برای این سیستم را افزایش می دهد، تعداد زیاد ماشین آلات می‌باشد. برای مثال خط تولید در نظر گرفته شده (ریسندگی پنبه با ظرفیت سه تن در روز) محتاج به بیست و سه دستگاه ماشین آلات مختلف می‌باشد.
عامل سوم افزایش دهنده فضای مورد نیاز، وجود محصولات واسطه و نحوه انتقال آنها از یک ماشین به ماشین دیگر می باشد که به غیر از سیستم های حلاجی جدید و فلایر که در آنها به ترتیب از شوت فید و بوبین نیمچه نخ استفاده می‌شود، دیگر ماشین ها برای انتقال محصول خود نیازمند بانکه می‌باشند و فضای اشغالی توسط بانکه ها در قسمت‌های تغذیه ماشین، محصول و رزرو بانکه چشم‌گیر می‌باشد. مجموع عوامل فوق و عوامل دیگری که در این مجمل فرصت پرداختن به آنها نمی‌باشد باعث می‌گردد تا سالن های ریسندگی مکانیکی از الیاف منقطع، بزرگترین سالن‌های صنعت نساجی به شمار آیند. به عنوان مثال خط تولید سابق‌الذکر، نیازمند سالنی با ابعاد ۸×۵۰×۱۰۰ متر می‌باشد.
۱-۱-۱-۳ نیروی انسانی مورد نیاز
در سیستم ریسندگی مکانیکی از الیاف منقطع، تلاش بسیار زیادی شده است تا وابستگی تولید به نیروی انسانی را کاهش دهد و این تلاش در بعضی قسمتها، موفقیت‌آمیز نیز، بوده‌است. در حدی که ماشین های حلاجی امروزی دیگر نیازی به کارگر ندارند. ولی در سایر قسمت ها اثر چندانی نداشته است. مثلاً در قسمت رینگ همواره وجود کارگر پیوندزن و تعویض کننده ماسوره (جز در بعضی از ماشین های خاص و نادر ) الزامی می‌باشد و این تعداد کارگر، چهل درصد از هزینه تولید ماشین رینگ را به خود اختصاص می‌دهد.
در سایر قسمت ها نیز وضعیت این چنین است. در کنار ماشین های کارد جدید مجهز به سیستم تعویض خودکار بانکه، وجود یک کارگر الزامی به نظر می‌رسد هر، دو ماشین چندلاکنی به یک و بعضاً به دو کارگر نیازمند است. همچنین ماشین فلایر، توانایی کار بدون حضور نیروی انسانی ماهر در کنار خود را ندارد.
واضح است که نیازمند بودن یک سیستم به نیروی انسانی، نشان دهنده ضعف آن سیستم است چرا که نیروی انسانی در مقایسه با ماشین هزینه بسیار بیشتری را به سیستم تحمیل می‌کند و به علاوه دقت بسیار کمتری دارد و موجب نایکنواختی تولید می‌گردد.

(((برای دانلود کلیک کنید)))

 



:: موضوعات مرتبط: پروژه ها , ,
:: برچسب‌ها: مقایسه ریسندگی مکانیکی از الیاف منقطع استیپل با ریسندگی شیمیایی الیاف یکسره فیلامنت ,
:: بازدید از این مطلب : 669
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 17 آبان 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانلود پروژه تشکیل پارچه توسط بافندگی تاری و پودی

تشکیل پارچه توسط بافندگی تاری و پودی
فهرست مطالب
عنوان                              صفحه
چکیده ۱
تاریخچه ۲
۱- تشکیل پارچه توسط بافندگی تاری و پودی
۱-۱- روشهای تشکیل پارچه ۱۳
۱-۲- بافندگی تاری و پودی پارچه های بافته شده ۱۷
۱-۲-۱- ماشین بافندگی ۱۷
۱-۲-۲- پارچه های بافته شده ۲۱
۲- ساختار پارچه تاری و پودی و انواع بافتهای آن
۲-۱- ساختار پارچه تاری و پودی ۲۳
۲-۱-۱- نمای شماتیک بافت ۲۴ 
۲-۱-۲- نقشه نخ کشی ۲۵ 
۲-۱-۳- نقشه کشی نخ کشی شانه ۲۸
۲-۱-۴- نقشه حرکت وردها ۲۹ 
۲-۱-۵- سطح مقطع نخهای تار و پود ۳۱
۲-۲- بافتهای پایه ۳۲ 
۲-۲-۱- بافت تافته ۳۳ 
۲-۲-۲- ریب تاری ۳۴
۲-۲-۳- ریب پودی ۳۵ 
۲-۲-۴- بافت پاناما ۳۶
۲-۲-۵- بافت سرژه ومشتقات آن ۳۷
۲-۲-۶- بافت ساتین و مشتقات آن ۴۰ 
۲-۲-۷- سایر بافتهای تاری و پودی ۴۲ 
۳- مقدمات بافندگی
۳-۱- بوبین پیچی ۴۳
۳-۱-۱- طرز عمل بوبین پیچی   ۴۵
۳-۲- آماده سازی نخ تار ۴۹
۳-۲-۱- چله پیچی ۵۰
۴- اساس بافندگی تاری و پودی
۴-۱- مکانیزم های اصلی بافندگی ۵۵
۴-۱- ۱- تغذیه نخ های تار ۵۶
۴-۱-۲- تشکیل دهنه نخ های تار ۵۸
۴-۱-۳- پود گذاری ۶۱
۴-۱-۴- دفتین زدن ۶۴
۴-۱-۵- پیچش پارچه ۶۹
۴-۲- مکانیزم های فرعی ۷۰
 ۴-۳- کنترل پارچه ۷۱
۴-۳-۱- عرض پارچه ۷۱
۴-۳-۲-حاشیه ها ۷۳
۵- سیستم های تشکیل دهنه
۵-۱- مکانیزم  میل لنگی ۷۷
۵-۲- مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی ۷۷
۵-۳- مکانیزم تشکیل دهند ه دابی ۷۹
۵-۳-۱- مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی منفی ۷۹
۵-۳-۲- مکانیزم تشکل دهنه بادامکی مثبت ۸۰
۵-۳-۳- دابی روتاری ۸۱
۶- بافندگی باماکو
۷- بافندگی ماشین بدون ماکو (F2001 ) تنظیمات دستگاه
۷-۱- راه اندازی ماشین ۹۰
۷-۲- حرکت و ترمز ۹۷
۷-۳-  کنترل نخ پود ۰۵
۷-۴- حرکت راپیر ۱۱۰
۷-۵- کنترل رنگ پود ۱۲۸
۷-۶- حرکت دفتین ۱۳۰
۷-۷-  کنترل پود ۱۳۶
۷-۸- تیک آپ پیچش پارچه ۱۳۹
۷-۹- تمپل ۱۴۳
۷-۱۰- دهانه کار ۱۴۹
۷-۱۱- متوقف کننده نخ تار ۱۶۳
۷-۱۲- سیستم لت آف ۱۶۵
۷-۱۳- حاشیه ساز ۱۷۴
۸- بافندگی بدون ماکو (راپیری)
۸-۱- پودگذاری روش گالبر ۱۸۹
۸-۲- پودگذاری روش دواس ۱۹۱
۹- سولزر مدل F2001
 ۹-۱- سوئیچ صلی ۲۱۵
 ۹-۲- حرکت و ترمز (کلاچ و ترمز) ۲۱۵
 ۹-۳- سیستم کنترل نخ ۲۱۶
 ۹-۴- حرکت راپیر ۲۱۶
 ۹-۵- کنترل رنگ پود ۲۱۶
 ۹-۶- دفتین و شانه ۲۱۷
چکیده
در مطالب ارائه شده  در این کتاب اطلاعات کلی در مورد چگونگی تشکل پارچه توسط بافندگی تاری پودی، انواع بافتها ، بررسی مراحل مقدمات بافندگی ، و سیستمهای  تشکیل دهنه  در دستگاه بافندگی سولزرG6100  که پیشرفته  سولزرF2001 میباشد مورد بررسی قرار گرفته است سولزرG6100  برای دستیابی به سرعتهای بالاتر  نسبت به  مدل خارجی خود (Sulzer F2001)و بافت با انواع نخ طراحی شده است .
 البته ۶۰% قطعات آن در شرکت غدیر ساخته شده و ۴۰% مابقی از خارج کشور وارد می شود سولزر غدیر دارای انواع بادامکی ، دابی مکانیکی و دابی الکترونیکی می باشد در  اینجا در مورد دستگاه بافندگی G6100 دابی مکانیکی  و همچنین F2001 اطلاعاتی آورده شده است همچنین چگونگی تنظیمات ، نصب و راه اندازی به طور کامل  مورد بررسی قرار گرفته  است .
در پایان نیز مقایسه ای اجمالی از دو ماشین Sulzer F2001 , Sulzer G6100 ارائه شده است .
تاریخچه :
صنعت بافندگی بعد از کشاورزی از بزرگترین و اولی ترین مایحتاتج بشری بوده و هست . اگر به آمار افرادی که در صنایع مختلف کار می کنند توجه نماییم ملاحظه می کنیم که هم در گذشته و هم در زبان –حاضر بافندگان رقم بزرگی از افراد صنعتی را تشکیل می دهند و همین آمار نشان می دهد که   کارگران مشغول در کلیه صنایع جهان آنهائی هستند که یا مستقیماً به بافندگی اشتغال دارند یا از راه فروش و تجارت محصولات آن امرار معاش می کنند .
امروز صنعت بافندگی نه تنها از نظر جنبه های اقتصادی بلکه از نقطه نظر تکامل و توسعه ماشین آلات مورد توجه خاصی قرار گرفته کوشش بشر برای تکمیل این صنعت از زمانهای قدیم شروع گشته و تا امروز نیز هرگز متوقف نگردیده است .

 



:: موضوعات مرتبط: پروژه ها , ,
:: برچسب‌ها: دانلود پروژه تشکیل پارچه توسط بافندگی تاری و پودی ,
:: بازدید از این مطلب : 784
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 17 آبان 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانلود پروژه بررسی انواع بافت سرژه از نظر تشکیل دهنه در نساجی

بررسی انواع بافت سرژه از نظر تشکیل دهنه در نساجی
فهرست ۱
مقدمه ۴
فصل اول ۶
کلیات ۷
۱-۱- هدف ۷
۱-۲- پیشینه تحقیق ۷
۱-۳- روش کار و تحقیق ۸
فصل‌دوم ۹
۲-۱- مکانیزم های تشکیل دهنده ۹
۲-۲- طرح بافت ۱۱
۲-۳- انواع بافت ها ۱۲
۲-۴- مکانیزم های تشکیل دهنه کار ۳۷
۲-۴-۱- انواع دهنه ۳۷
۲-۴-۲- نوع تشکیل دهنه ۳۷
۲-۴-۳- چگونگی تشکیل دهنه ۴۱
۲-۴-۴- انواع دهنه در لحظه دفتین زدن ۴۲
۲-۴-۵- لحظه تشکیل دهنه ۴۴
۲-۵- انواع مکانیزم تشکیل دهنه ۴۶
۲-۶-  انواع مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی ۴۸
۲-۷- تقسیم بندی دابی ها ۵۱
۲-۷-۱- دابی یک بالابر: ۵۱
۲-۷-۲- مکانیزم تشکیل دهنه دابی ۵۲
۲-۷-۳- مکانیزم تشکیل دهنه دابی دو بالابر : ۵۴
دابی با سیستم چرخ طرح : ۵۴
۲-۸- ایجاد تشکیل دهنه در ژاکارد : ۵۶
۲-۸-۱- مکانیزم تشکیل دهنه ژاکارد: ۵۷
۲-۸-۲- مکانیزم عملکرد دستگاه ژاکارد: ۵۸
۲-۹- طول دهنه: ۶۱
۲-۱۰- ازدیاد طول ناحیه دهنه جلو و دهنه عقب ( برای تخ تار ) ۶۳
۲-۱۱- تنظیم مطلوب دهنه ۶۷
۲-۱۲- هندسه دهانه تار ۷۱
۲-۱۳-۱-شرح دستگاه ها ۷۲
مشخصات شل گیج : ۷۳
۲-۱۴- دهانه تار نامتعادل ۷۴
۲-۱۵- دهانه تار متعادل ۷۶
۲-۱۶-۱- زمان تشکیل دهانه متوسط ۸۱
۲-۱۶-۲- زمان تشکیل دهانه زود ۸۲
۲-۱۷- مقاله ۸۵
تشکیل چرخشی چند دهنه ای ساختارهای بافته شده ۸۵
۲-۱۸- فرضیات مربوط به مفهوم تشکیل دهنده جدید ۸۶
۲-۱۸-۱- پیاده سازی تشکیل دهنده دیسکی ۸۹
۲-۱۹- بررسی فرضیات کلی ۹۱
۲-۲۱- خلاصه ۹۸
فصل سوم ۹۹
مقدمه ۹۹
۳-۱- لزوم کشش در بافندگی ۱۰۰
۳-۱-۲-لزوم یکنواختی کشش تار: ۱۰۲
۳-۲-  دلایل تغییر کشش در طی بافندگی: ۱۰۳
۳-۳- کنترل کشش نخ تار ۱۰۳
۳-۳-۱- روش های کنترل کشش نخ تار ۱۰۴
۳-۳-۲- اثر سرعت بر روی میزان کشش تارها ۱۰۴
۳-۶- تأثیر اصطکاک روی کشش تار ۱۰۷
۳-۷- ارزیابی و توسعه کشش سنج ۱۰۸
۳-۸- عوامل موثر در کشش نخ تار ۱۱۰
۳-۱-  مقادیر تقریبی سرعت و دامنه اصطحکاک ۱۱۴
۳-۹- مکانیزمهای باز کننده نخ تار ۱۱۶
۳-۴- باز کننده نخ تار به صورت متناوب به وسیله دیسک های اصطحکاکی ۱۱۷
فصل‌چهارم ۱۲۳
۴- آزمایشات ۱۲۳
۴-۲- مشخصات پارچه ۱۲۴
۴-۴-۱- راه اندازی ماشین بافندگی: ۱۲۷
۴-۴-۱-۲- حرکت (کلاچ و ترمز) ۱۲۷
۴-۴-۱-۵-دفتین ۱۲۸
۴-۴-۲-۱-جاگذاری شانه: ۱۲۹
۴-۴-۳-کنترل پود: ۱۳۰
۴-۴-۴-سیستم تیک آپ پیچش پارچه: ۱۳۰
۴-۴-۵-پیچش پارچه: ۱۳۰
۴-۴-۶-دهانه کار: ۱۳۱
۴-۴-۷-حاشیه لینو و حاشیه کمکی: ۱۳۳
۴-۴-۸-سیستم حرکت بادامکی: ۱۳۳
۴-۴-۹-امکانات بافت های مختلف در حاشیه: ۱۳۳
۴-۵-بررسی تنوع بافت در ماشین های رپیر: ۱۳۴
۴-۶- انتخاب نمونه ۱۳۷
۴-۶-۱- ریش ریش کردن نمونه: ۱۳۷
۴-۶-۲- عوامل ثابت و متغیر بافت: ۱۳۸
۴-۷-۱- دستگاه استحکام سنج ۱۳۹
۴-۷-۲- دستگاه سنجش ضخامت پارچه (Unit highness- Meter) 144
4-7-2-1- روش کار با دستگاه: ۱۴۴
۴-۷-۳- ضخامت پارچه ۱۴۵
۴-۷- نفوذ پذیری پارچه ۱۴۹
۴-۷-۴- وزن پارچه ۱۵۰
۴-۷-۴-۲-شرح و توضیح عمومی دستگاه: ۱۵۲
۴-۷-۴-۳-توضیح قسمت های دستگاه و عملکرد آن: ۱۵۳
فصل پنجم ۱۵۶
بحث و مقایسه نتایج ۱۵۶
نتیجه گیری از آزمایشات انجام شده ۱۵۸
نتیجه گیری کلی ۱۶۰
نتیجه گیری نهایی ۱۶۱
پیشنهاد: ۱۶۲
پیوست ها ۱۶۳
منابع و مآخذ: ۱۷۷
مقدمه
پیشرفت تکنولوژی نساجی در چند سال گذشته به اندازه ای چشمگیر و تغییرات تکنیکی آن بقدری متنوع بوده است که می توان به جرات این علم را جز دومین تحول بزرگ صنعتی در زمینه تکنولوژی و ماشین سازی نساجی به حساب آورد.
اولین تحول بزرگ صنعت نساجی در قرن نوزدهم با به کار افتادن چرخهای این صنعت توسط نیروی مکانیکی بود و به طور قطع دومین تحول بزرگ نساجی در قرن بیستم با ارائه روشهای جدید ریسندگی مانند تولید الیاف فیلامنت ها ریسندگی این اند و در بافندگی ، بافندگی جدید چند فازی تقسیم شد وازدیاد سریع جمعیت در قرن نوزدهم و بیستم موجب شد تا نیاز به افزایش تولید کارخانجات نساجی و در نتیجه افزایش تولید ماشین آلات نساجی بیشتر شود.
ماشینهای بافندگی ماکو در دوره توسعه و تکمیل تا زمان بوجود آمدن ماشینهای بافندگی بدون ماکو تحولاتی در این ماشینها داده شده و یا مکانیزه شدن ماشینهای بافندگی ماکو  در این دوره امکان بافت پارچه های از جنس فیلامنت و پشم و مخلوط الیاف مختلف امکان پذیر شدو با پیشرفت صنعت کارخانجات با تلاش خود توانستند ماشینهای بدون ماکو را عرضه نمایند. در این ماشینها می توان انواع رنجهای پارچه را بافت و دیگر مشکلات ماشینهای با ماکو با ساختن این ماشینها از میان برداشته شده بود و بطور کلی این ماشینها ( ماشینهای بدون ماکو ) در کارخانجات عمومیت پیدا کرد.
کلا امروزه می توان ماشینها را بر اساس روش پود گذاری طبقه بندی کرد و هر کدام از این ماشینها ی بافندگی برای مصارف خاصی استفاده می شوند.
هدف از این پروژه توضیح خلاصه ای از انواع بافت سرژه از نظر تشکیل دهنه میباشد.
 فصل اول
کلیات
۱-۱- هدف
هدف از انجام این پروژه بررسی بافت های معکوس سرژه از لحاظ تشکیل دهنه رو و زیر         می باشد که متناسب با این ارتفاع دهنه در نخ های تار کشش های مختلفی را ایجاد می کند که این اختلافات روی خواص پارچه های تولیدی ما تأثیر خواهد داشت و بافت هایی که بررسی خواهد شد شامل   و   و   و   و   و   و   و   و   و  می باشد که در طی این پروژه خواصی مثل استحکام، نفوذپذیری هوا و رنگ پذیری و زیردست پارچه و غیره مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱-۲- پیشینه تحقیق
در بسیاری از کارخانجات متناسب با امکانات موجود از بافت های مختلف سرژه استفاده می نمایند، ما در این پروژه می خواهیم به نتیجه ای برسیم که مثلاً بین دو بافت سرژه   و   کدام یک از این دو طرح نسبت به هم برتری بیشتری دارند و تأثیری که روی خواص مختلف پارچه می گذارند چیست و ماشین های بافندگی مورد استفاده برای این بافت ها با کدام طرح بافت روان تر کار می کند.

 



:: موضوعات مرتبط: پروژه ها , ,
:: برچسب‌ها: دانلود پروژه بررسی انواع بافت سرژه از نظر تشکیل دهنه در نساجی ,
:: بازدید از این مطلب : 676
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 17 آبان 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانلود مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

فهرست مطالب
مقدمه
الف) جنایات علیه بشریت
ب) سؤالات اصلی تحقیق
ج) فرضیه‌‌های تحقق
د) روش و نوع تحقیق
و) اهداف تحقیق
مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت
الف) در صلح بین المللی
ب) در سطح داخلی
۱)    محاکمات
۲)    قانونگذاری
۳)    رویه قضایی
۴)    نوشته‌های حقوقی
مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفیر بین المللی
ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه
د) تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی
مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت
الف) گستردگی یا سازمان یافتگی
ب) عنصر سیاسی
ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی
۱)    واژه هر
۲)     واژه غیر نظامیان
۳)    واژه جمعیت
۴)    واژه جهت دار
د) عنصر تبعیض آمیز بودن
هـ) عنصر معنوی (قصد نامشروع)
مبحث چهارم- مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
الف)جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد
۱-   قتل
۲-   قلع و قمع
۳-   شکنجه
۴-   آزاو اذیت
ب) جنایات بر ضد آزادیهای افراد
۱-   به بردگی گرفتن
۲-   تبعید یا کوچ اجباری جمعیت
۳-   حبس کردن
۴-   تعرضات جنسی
۵-   ناپدید کردن اجباری اشخاص
۶-    جنایت تبعیض نژادی
ج) سایر اعمال ضد بشری
مبحث پنجم- جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره
الف) ماهیت قواعد آمره
ب) محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره
نتیجه‌ گیری کلی

(((برای دانلود کلیک کنید)))

 



:: موضوعات مرتبط: پروژه ها , ,
:: برچسب‌ها: دانلود مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ,
:: بازدید از این مطلب : 715
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 17 آبان 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانلود مقاله بررسی مساله قاچاق جنسی زنان

بررسی مساله قاچاق جنسی زنان

چکیده:

از زمان فروپاشی دیوار برلین، زنان و دختران از اروپای شرقی و مرکزی جهت فاحشگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قاچاق می‌شدند. این مقاله پاسخ جامعه بین‌المللی نسبت به مسئله قاچاق جنسی را بررسی می‌کند. این مسئله دغدغه خاطری را برای اتحادیه اروپا نیز ایجاد کرده است. تمرکز بر روی مداخله عدالت کیفری در خصوص حمایت و مساعدت به بزه دیدگان در پرتو موارد ذیل می‌باشد: تنش‌ها و تعارضات بین برخورد زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان این جرم و نحوه برخورد ضابطین عدالت کیفری و نیز تمرکز مجدد بر روی رویکرد زن محوری در مداخلات عدالت کیفری در مورد زنان موضوع قاچاق. با توجه به ماهیت متناقض قانون و رویه عدالت کیفری که در بین دولتهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد، این مقاله لزوماً انتقادی کلی را نسبت به رویه جاری اتحادیه اروپا مطرح نموده و بهترین رویه ممکن در سطح بین‌المللی را ارائه می‌نماید. این مقاله همچنین پیشنهاداتی را همراه با برخی نظریات در خصوص رویه‌ای ارائه می‌دهد که مبتنی بر تحقیق صورت گرفته توسط نویسنده با امعان نظر به استانداردهائی است که در تئوری و نیز عملاً در واقعیت در مورد رویه مطرح می‌شود مسئله بزه دیده محوری یا زن محوری در طی تلاش‌ها جهت ارتقا بخشیدن پیشنهادات مفید برای اعمال چنین سیاستی بروز کرده است.

کلید واژه‌ها:

ماهیت قاچاق، سیاست اتحادیه اروپا، بزه دیده محوری، زن محوری، رویه کارآمد.

قاچاق جنسی از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا:

به عنوان نقطه آغازی به منظور درک ماهیت و حیطه قاچاق جنسی، لازم است ابتدا تعریفی از آن ارائه دهیم. پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان که مکمل کنوانسیون سازمان ملل سال ۲۰۰۰ علیه جرائم سازمان یافته فراملی می‌باشد، تعریفی را از قاچاق انسان ارائه می‌دهد که در سطح بین‌المللی مورد توافق بوده و مشتمل بر قاچاق زنان برای بهره‌برداری جنسی نیز می‌باشد. در مقابل پروتکل سازمان ملل علیه قاچاق مهاجرین از طریق راههای زمینی، دریایی و هوایی که مکمل کنوانسیون فوق می‌باشد، قاچاق مهاجرین را متفاوت از قاچاق انسان در پروتکل قاچاق زنان و کودکان تعریف کرده است. بدین معنا که قاچاق انسان اساساً در بردارنده هر گونه بهره‌برداری می‌باشد. رضایت اولیه مبنی بر انتقال یافتن از کشوری به کشوری دیگر در قاچاق انسان مطرح نیست بطوریکه اشخاص موضوع قاچاق ممکن است بعداً مجبور به قرار گرفتن در وضعیتی شوند که به آن رضایت ندارند. زنان می‌توانند به کار در خارج از کشور و حتی کار به عنوان فحشا رضایت بدهند اما این مزیت هنگامی تحت عنوان قاچاق قرار می‌گیرد که آزادی آنها در دنبال نمودن اهدافشان سلب شده و دیگران از طریق بهره برداری از آنها منتفع گردند. این تمایز آشکار بین نحوه تعریف از قاچاق در پرتو مراودات سیاسی در اتحادیه اروپا جهت ممانعت از مهاجرت ناخواسته و غیر قانونی نیز مفید است. با آنکه مسئله قاچاق زنان و مهاجرت غیر قانونی در اتحادیه اروپا به منظور بهبود وضعیت اقتصادی مطرح گردیده و هر دوی این موارد غیر قانونی تلقی شده‌اند، لازم است که ماهیت بهره‌برداری از طریق قاچاق انسان از آنچه که در مهاجرت غیر قانونی بیان گردیده، تفکیک گردد. اساساً قاچاق جنسی باید به عنوان پدیده‌ای کلی تلقی گردد که در بردارنده بهره‌برداری از زنان فقیر به منظور روابط جنسی با مردان می‌باشد.

(((برای دانلود کلیک کنید)))

 



:: موضوعات مرتبط: پروژه ها , ,
:: برچسب‌ها: دانلود مقاله بررسی مساله قاچاق جنسی زنان ,
:: بازدید از این مطلب : 719
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 17 آبان 1392 | نظرات ()